Le Népal collectionne les records et exceptions : le pays le plus haut du monde (depuis le Terai, presque au niveau de la mer, jusqu’à 8 des 10 plus hauts sommets au monde), un des pays les + pauvres du monde (avec 200 USD de PNB/habitant, seuls une dizaine de pays sont moins bien lotis), le seul royaume hindou au monde (l’Inde est une république) et un des rares pays d’Asie où les chauffeurs de rickshaws ne sont pas (trop) lourds.

Les yeux de Bouddha te regardent ! Il a l’air pas commode comme ça, mais en fait il est extrêmement bienveillant

C’est aussi un petit pays coincé entre deux géants (la Chine et l’Inde), position dont il a parfois profité et parfois souffert au cours de son histoire. Aujourd’hui, il est clairement à la botte de l’Inde : la majorité des business sont tenus par des indiens ou des népalais d’origine indienne et la politique népalaise (tant intérieure qu’extérieure) est sous influence.

Juste une photo de bougies parcequ’elle est jolie (copyright Thierry & Nelly Dubrocca )

Enfin, le Népal est actuellement à la croisée des chemins concernant son avenir politique. Le gouvernement et les rebelles maoïstes ont fait la paix fin 2006, et une assemblée constituante doit être élue prochainement pour transformer le pays en république et en vraie démocratie. En attendant, et au gré des multiples reports, tractations et revirements d’alliances, les mois qui viennent décideront de la direction que le pays prendra.

Les centre-villes de Bhaktapur, Patan et Kathmandu rivalisent de richesse et de beauté

Ce qui est vraiment agréable au Népal, c’est la richesse et la diversité du pays, des cultures, coutumes, religions, certes beaucoup moins importantes qu’en Inde mais plus accessibles que dans ce pays immense. Pour le bonheur des touristes, l’histoire du Népal a connu une longue période de querelles incessantes entre roitelets de la vallée de Kathmandu, qui se mesuraient autant sur les champs de bataille qu’en concurrence effrénée à qui aura les plus beaux bâtiments et œuvres d’art. Il en résulte qu’en quelques heures et quelques kilomètres à peine on peut passer de la surprise et l’émerveillement à la lassitude, ce qui fait gagner du temps pour les visites ;-)

Deux petites divinités rigolotes. Le Népal est à 90% hindou, et cela se ressent dans le nombre incalculable de divinités, représentations, rites et symboles qu’on rencontre un peu partout

Heureusement, le Népal n’a pas que des temples et palais à offrir, mais aussi une nature grandiose avec l’Himalaya en toile de fond. Thierry et Nelly m’ayant rejoint pour leurs vacances au Népal [tiens, parmi les nombreux RDVs prévus avant mon départ, c’est les seuls qui ont tenu leur promesse ?!], on a commencé par la culture (chapeau bas, ils ont persévéré bien plus longtemps que moi !), puis on est allé faire du rafting pendant deux jours au nord du pays où on a failli mourir plusieurs fois. On aurait pu aussi faire du saut à l’élastique (le deuxième saut le plus haut du monde, 160m de chute), mais Nelly a tellement flippé que Thierry et moi avons préféré lui éviter le spectacle terrifiant de nous voir tomber dans le vide (hé, hé, hé, ce qui est bien dans un blog, c’est qu’on peut réécrire la réalité à sa guise …). Les rivières du Népal sont réputées parmi les meilleurs spots du monde pour le rafting, et c’est sûrement vrai : on a des bonnes émotions, on se fait bien tremper et on traverse des paysages splendides.

On ne distingue pas grand-chose, mais il y a un type qui est en train de tomber de 160m avec juste un élastique au pied et personne ne s’en alarme !

Puis comme l’intérêt d’un voyage au Népal est de voir les montagnes, et que Thierry & Nelly ne comptaient pas passer 11 de leurs 12 jours de vacances à marcher (ben pourquoi ?!), on est allé passer une nuit à Nagarkot, un village sur une crête à l’extérieur de la vallée de Kathmandu d’où on a une vue superbe sur les montagnes de l’Himalaya. On s’est levé à 5h du mat’, et on a eu un superbe spectacle des … nuages sur l’Himalaya ! Mais comme on est persévérants (surtout eux, comme je l’ai déjà dit … sauf pour le bungy jumping), on a pris deux jours après un « mountain flight » où un petit coucou de 10 places (le Beach 1900D pour les amateurs) nous emmène voir les montagnes de près, au-dessus des nuages, et notamment à quelques mètres du mythique Everest. Après ça, on a des sacrés souvenirs pleins la tête et un certificat ridicule (genre « l’Everest pour les nuls »).

L’Everest et le Lhotse vus depuis l’avion de la Buddha Air

Après tant de distractions futiles, je me suis enfermé pendant 12 jours pour méditer (cf article précédent), puis, pour m’en remettre, je passe quelques jours chez Elodie et Laurent à Hong Kong où je retrouve la vie moderne et toutes les tentations de la société de consommation.

Bises à tous

Avant de vous en dire plus sur le Népal, un premier article sur le trek que j’ai effectué autour des Annapurnas (ouf, vous avez échappé à l’intro historique !)

Depuis Darjeeling j’ai pris une jeep jusque Siliguri, puis un bus jusqu’à la frontière Inde /Népal, puis un cyclo-rickshaw pour traverser la frontière et me voici au Népal ! Je passe la nuit à Kakarbitta, ville frontière sans intérêt où j’ai juste le temps de prêter mon Lonely Planet « India »à une anglaise qui devait me le rendre deux semaines plus tard à Kathmandu et dont je n’ai plus eu de nouvelles (heureusement que ce n’était qu’une copie à 8 USD). Ayant entendu pleins d’horreurs sur Kathmandu (bruyant, pollué, misérable, sale …etc.) je décide lendemain de prendre un avion de la Buddha Air pour aller directement à Pokhara, d’où on peut aller faire les treks « les plus célèbres du monde » autour du massif des Annapurnas.

Pokhara est une ville de 100.000 habitants à 200 kms de Kathmandu, où les touristes se concentrent (s’agglutinent ?) le long d’un agréable lac, surplombé par quelques collines et, au-delà, par les Annapurnas (de 7 à 8.000m de haut). Cette photo est une vue au petit matin

Après avoir fait une cure de sommeil de quelques jours (à 800m d’altitude, le temps est idéal : chaud le jour et frais la nuit) et essayer de me cultiver (mais y’ a vraiment rien à faire à Pokhara, excepté des treks), je me décide pour partir faire le trek « Annapurna Circuit », qui tourne autour du massif des Annapurnas.

Les cultures en terrasse sur les flancs de l’Himalaya, en bas de la vallée de la rivière Marsyangdi , aux alentours de 1.000m d’altitude

En fait je n’en ferais qu’une partie : le tour des Annapurnas se fait habituellement en 16 jours, et comme je n’ai pas assez de temps (et un peu la flemme), je partirai 11 jours, puis aux 2/3 du chemin, prendrait un vol qui me ramènera direct à Pokhara.

Un pont suspendu au-dessus de la rivière Marsyangdi

On commence le trek par se lever à 5h du mat’ pour faire 4h de bus (sur le toit, c’était rigolo mais je me suis ruiné le dos). On arrive à Bhulbule, mais on n’a pas le temps de buller puisqu’on part marcher direct jusqu’à notre première étape, Bahundanda.

Pendant 10 jours de montée jusqu’au col de Thorung La, on ne voit pas une voiture ni une moto, juste des porteurs et des convois de mulets qui approvisionnent les villages des montagnes en produits de la vallée

Pendant 6 jours on va marcher tous les jours entre 5 et 6h pour monter progressivement de 800m à 3.500m d’altitude en suivant la vallée de la rivière Marsyangdi. On commence par la forêt dense et les rizières en terrasse où les paysans peuvent faire jusqu’à 3 récoltes par an, pour atteindre la ville de Manang où le paysage est beaucoup plus sec, et où les gens du coin ne font qu’une récolte de patates par an.

Dans les montagnes, les villages sont peuplés de Gurung, ethnie d’origine tibétaine, bouddhiste. Les villages sont parsemés de moulins à prières que les croyant font tourner pour que les mantras s’échappent à l’air à libre …

Le 7^ème jour, on a une journée de repos à Manang pour s’acclimater à l’altitude (youpi !). On en profite pour monter à 4.000m pour profiter de la vue et que je sois béni par un étrange lama, jouer au billard, boire des bières et aller mater un film dans une salle de projection dédiée aux trekkeurs fatigués.

Le village de Manang, au-dessus de la vallée de la Marsyangdi et face aux Annapurnas

Du 8^ème au 10^ème jour, c’est la partie héroïque du trek : on monte en deux jours au « High Camp », à 4.700m, où on va passer la dernière nuit avant de passer le col de Thorung La. A cette altitude on commence à manquer de souffle et il commence à faire sacrément froid. Pour couronner le tout, le soir de notre séjour au High Camp, une tempête de neige s’abat sur les montagnes. Pendant ma nuit sous environ 122 couches de diverses matières protectrices, on a dû approcher du zéro absolu …

Ma première rencontre avec des yaks. Ils ont l’air gentil comme ça, mais en fait ils aiment pas trop qu’on vienne les emmerder

Le lendemain, réveil à 4h. Grosse journée : on doit monter de 700m jusqu’au col de Thorung La, puis redescendre de 1.600m à Muktinath où on passera la nuit. La matinée est féérique : le ciel est clair et les montagnes sont recouvertes de neige. J’ai l’impression de faire de l’alpinisme à travers les sentiers enneigés des Himalayas …

6h du mat’ à 4.700m. Mon bonnet est peut-être ridicule, mais l’instinct de survie à cette altitude fait passer toute considération esthétique comme définitivement superflue

A 8h30 on arrive au col de Thorung La. A 5.416m d’altitude, je suis près de 600m plus haut que le Mont Blanc. Je suis invincible !

Si vous me croyez pas que je suis monté aussi haut, y’a un panneau pour servir de preuve. Je pose avec Dharma, mon guide, qui s’il n’est certainement pas le plus savant sur les choses de la montagne, il en connaît un bout sur les différents alcools locaux. Chacun ses centres d’intérêts  …

On passe la nuit à Muktinath, célèbre pour son temple hindou aux eaux sacrées. Si célèbre, que les indiens (de l’Inde) viennent jusqu’ici (à pied, à cheval, en avion voire en hélicoptère) pour se purifier et atteindre plus rapidement le Nirvana. Bref, c’est un temple de plus et on ne s’attarde pas trop pour descendre le lendemain à Kagbeni, le dernier village de la vallée du Haut-Mustang auquel on peut accéder sans payer le permis à 70 USD par jour. Le Mustang est un de ces royaumes interdits de l’Himalaya, où peu d’occidentaux ont mis les pieds jusqu’à son rattachement au Népal en 1951. Aujourd’hui il est surtout interdit aux trekkeurs fauchés (cf. le prix du permis) et a servit à la CIA dans les années 60 à héberger secrètement une guérilla tibétaine contre la Chine communiste. Puis Nixon est allé faire des bises aux chinois dans les 70s et les tibétains ont été abandonnés à leur sort, dans la plus pure tradition altruiste et généreuse des USA (en même temps, nous, maintenant, on a Sarkoszy, mais je m’égare …)

La vallée du Haut-Mustang depuis Kagbeni. Royaume Himalayen mythique pour accéder auquel il faut payer un permis de trek super cher ou bien se déguiser en moine tibétain comme Alexandra David-Neel 

Après quelques heures à Kagbeni, très joli village où l’on assiste à la procession en mémoire de l’anniversaire de la naissance de Bouddha, on marche deux heures contre un vent titanesque dans la vallée de la Kali Gandaki (le Bas-Mustang) pour atteindre Jomsom où se trouve fort à propos un aérodrome d’où on prend le lendemain un avion (ou plutôt un petit coucou à 15 places) qui nous ramène à Pokhara en longeant le massif des Annapurnas et en rasant à près de 10m les collines alentours. J’avoue que j’étais bien content de ne pas en reprendre pour encore 5 jours de marche !

Pour l’anniversaire de Bouddha, les moines de Kagbeni sortent les 108 volumes de la bibliothèque du monastère (mais je les ai pas compté) et certains des villageois les promènent à travers la ville pour que les autres (de tous âges) se prosternent devant 

Voilà, c’était une bien belle expérience. Certains prennent des vacances juste pour venir de France faire ce trek, moi j’étais bien content de passer 3 jours à me remettre de tant d’exercice en bullant outrageusement à Pokhara avant de rejoindre Kathmandu.

Le petit coucou qui relie Jomsom à Pokhara, avec en arrière plan les monts Nilgiri, en avant-poste des Annapurnas (7.000m quand même !)

Bises à tous